Как натянуть цепь на велосипеде и отрегулировать ее. Cовет от Stihl – Натягивайте цепь правильно

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», - подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду - ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Цепная передача - один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески - когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый - линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку - двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит - их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи - эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов - в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей - оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться - направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное - смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное - не направлять струю из баллона мимо цепи - на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и - главное - с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы - от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи - и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода - каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

Выбирая цепь, обратите внимание на размер звеньев (a), их число (b) и вид уплотнения (c). Подробнее в «Мото» №3–2010.

При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить.

Для очистки и смазки цепи удобно поставить мотоцикл на центральную подставку (или вывесить на боковой с помощью дополнительной опоры), завести мотор и включить первую передачу. Составы распыляем на внутреннюю поверхность нижней ветви цепи, следя, чтобы они не попадали на обод и шину.

Своевременная регулировка натяжения пильной цепи не только увеличивает безопасность оператора, но и предотвращает излишнее провисание самой цепи и ее повреждение. Натяжение и регулировка цепи должна производиться перед началом работы или когда в этом возникнет явная необходимость. Во время работы пилы цепь нагревается и постепенно и незначительно, но все же растягивается, требуя время от времени дополнительной регулировки. Фирма Stihl производит предварительную растяжку своих цепей во время изготовления, поэтому во время работы они растягиваются очень медленно.

Как правильно натянуть пильную цепь?
Большинство бензопил Stihl оснащены боковым винтом натяжения цепи, с помощью которого можно мгновенно произвести регулировку. Для этого заглушите двигатель бензопилы, и ослабьте винты крепления боковой крышки, см. рис 1.
Возьмите отвертку и поворачивая винт натяжения натяните цепь, одновременно слегка оттягивая и протягивая цепь вдоль пильной шины; при этом нужно соблюдать меры предосторожности чтобы не поранить руку об острые зубья, поэтому эту операцию лучше производить в перчатках, см. рис. 4.
Правильно натянутая цепь не должна провисать внизу шины, см. рис. 3, но одновременно при ее оттягивании Вы не должны прилагать слишком много усилий.
Некоторые модели цепных пил Stihl оборудованы устройством для быстрого безинструментального натяжения цепи, см. рис. 2. Для того, чтобы натянуть цепь, достаточно руками отвернуть большой специальный винт-барашек, тем самым, отпустив боковую крышку и вращая рукой черное колесико добиться правильного натяжения цепи. Затем следует снова затянуть боковую крышку ведущей звездочки специальным винтом от руки и пильная гарнитура автоматически самоустановится для работы.
Перед установкой новой цепи обязательно надо очистить паз («канавку») пильной шины от грязи. Скопления грязи в пазе мешает процессу смазки как цепи так и всей пильной гарнитуры, поэтому «невычищенная» шина и цепь сильно перегреваются во время работы. Идеальным инструментом для прочистки пазов является обыкновенная отвертка или другой подходящий инструмент.

Важно! Производите операцию по натяжению цепи, когда она холодная и никогда не регулируйте теплую или горячую цепь! При чрезмерном натяжении, когда цепь охладиться и еще сожмется, она может вызвать серьезные проблемы с пильной шиной и гарнитурой. Поэтому даже следует чуть-чуть ослабить цепь перед началом работы, например, во время измороси.

По материалам официального сайта производителя www.stihl.com

Если у вас дома есть , то вы должны знать, что за ней требуется специальный уход. Нужно периодически чистить и затачивать цепок , проводить очистку воздушного фильтра, маслоподачи и шины. Ну и, конечно, нужно следить за натяжкой цепи, так как при плохой натяжке существует риск не только нанести вред пиле, но и своему здоровью, если цепок на высоких оборотах слетит.

Особенности устройства бензопилы

Основной частью бензиновой пилы является двигатель . В большинстве современных устройств двигатель одноцилиндровый. Охлаждение воздушное, поршневая система двухтактная.

Масло в таких типах двигателей добавляют прямо в бензин, а все из-за того, что топливо постоянно промывает картер. Соотношение масло-бензин варьируется от 1:20 до 1:50 в зависимости от производителя бензопилы.

Воздушный фильтр на бензиновых пилах играет не менее важную роль. Он нуждается в регулярной чистке . Если допускать сильное загрязнение фильтра, то пыль из него будет попадать прямо в поршневую систему, что приведет к поломке двигателя.

Если фильтр забит, пила теряет обороты, и двигатель начинает перегреваться, а это может привести к подгоранию колец поршня.

Знаете ли вы? Началом производства бензиновых пил считают конец 1920-х годов. Выпускались первые бензопилы компанией Stihl.

Стартер на бензиновых пилах представляет собой веревку с рукояткой, дернув за которую вы приводите в действие мотор. Когда вы дергаете за веревку, зубья цепляют храповик, маховик начинает раскручиваться.

Многие жалуются на то, что для зажигания двигателя приходится долго дергать за веревку. Это зависит от того, правильно ли выставлен карбюратор. Если карбюратор выдает правильную смесь масло-бензин, то проблем возникать не должно.

Основной рабочий механизм – шина с цепком.

Цепок состоит из трех типов зубьев: ведущие, режущие и соединительные. Они соединены заклепками. Режущие зубья расположены по двум сторонам: направо и налево.

Цепки разделяют на два типа: высокопрофильные и низкопрофильные. К первому типу относятся цепки, у которых зубья располагаются с большим зазором, ко второму – с меньшим зазором. Также цепи могут различаться по толщине хвостовика и длине звена.
Цепок бензопилы крепится к шине, которая его направляет в правильную сторону. Торец шины имеет специфический желоб, который удерживает звенья и дает возможность цепи вращаться. Спереди у шины расположена ведомая звездочка. Цепок вместе с шиной называют гарнитурой, так как они являются съемными частями бензопилы.

Важно! Если карбюратор отрегулирован неправильно, то при запуске мотора пилы придется долго дергать за веревку стартера.

Бензиновая пила имеет автоматическую систему смазки цепи. Шина подает масло, которое потом впитывают опилки. Если пила работает на холостом ходу, то подача масла прекращается.

Почему слетает цепь, выясняем причины

Если вы задались вопросом, почему слетает цепь на вашей бензопиле, значит, в механизме есть какие-то неполадки. Существуют три основные причины этой неполадки: неправильное функционирование шины, растяжка цепи и плохо закрепленная ведомая звездочка. Разберем подробнее каждую из возможных причин поломки.

Проблемы с шиной

При возникновении проблем с шиной практически всегда ослабевает натяжка цепка . Обычно эта проблема возникает на месте крепления шины.

Это место находится в пазу между внешней пластиной, которая расположена на кожухе цепной гарнитуры и внутренней пластины, находящейся на корпусе двигателя. Кожух вместе с шиной зафиксирован болтом. Такое крепление называют "узлом двигателя". Ведущая звездочка и крепление шины защищены специальными крышками.

Если фиксирующие болты ослабляются, шина начинает двигаться или вибрировать. Если шина исправная, то натяжка цепи должна быть нормальной. После натяжки она будет ходить минимум пять рабочих дней без подтяжек. Поэтому нужно хорошенько зажать болты, которые удерживает шину.

Чтобы понять, как натянуть цепь на бензопиле, сначала нужно найти и опустить цепной тормоз. Винт натяжки находится рядом с шиной, его проворачивают до тех пор, пока цепь не натянется на шину. Потом оттягивают цепь в направлении часовой стрелки. Если она не движется, то ее нужно немного ослабить, провернув винт натяжки в обратную сторону.

Растянулась цепь

Если у вас провисает цепь на бензопиле, то это говорит о неисправности какого-то механизма, одним из вариантов является износ самого цепка.

Со временем металл деформируется и цепок становится на 0.5-1 см длиннее. Лучше всего устранить эту неполадку покупкой новой цепи, но существует способ вернуть в работу старую. Специалисты утверждают, что это очень сложно и практически невозможно, но мы расскажем вам, как это можно сделать в домашних условиях.

Для этого нам понадобятся :

тиски;
надфиль;
электросварочный аппарат (нужен не во всех случаях);
молоток;
плоскогубцы;
бородок.

Обычный цепок бензопилы сделан из прочной стали, поэтому его сложно рассоединить. Рассоединять цепь нужно на внутренней части заклепки, которая служит соединительным механизмом.

Для начала цепок нужно зафиксировать в тисках, а потом постепенно стачивать выступающую часть. Стачивать нужно напильником или надфилем. Болгарку применять не рекомендуется, так как есть риск повредить боковые части звеньев. После стачивания заклепки выбиваются при помощи бородка. Выбитую заклепку не стоит выбрасывать. Возможно, вы не сможете найти ей замену. Производители бензиновых пил не выпускают отдельных деталей для цепи, так как не предполагают, что потребители смогут сами отремонтировать цепь. Изготовить новую заклепку самостоятельно, скорее всего, у вас не получится, поэтому придется устанавливать старую.

Для того чтобы укоротить цепочку, разделить ее нужно в двух местах. Но помните , что количество направляющих выступов с внутренней стороны цепи и расстояние между ними должны сочетаться с ведущей звездочкой.

Важно! При сварке звена выставьте ток на минимальное значение. Подберите электрод с наименьшим диаметром, так вы не заденете соседние звенья.

После удаления одного или более звеньев (в зависимости от степени растяжки цепи) цепок можно соединять. Соединяем на старые заклепки, при этом плотно прижимаем их по бокам.

Далее нам понадобится сварочный аппарат. Заклепку нужно приварить к боковым частям звена. После этого напильником стачиваем излишки, которые образовались при работе со сваркой. Цепочку можно считать снова исправной.

Плохо закреплена ведущая звездочка

Один из возможных вариантов провисающей цепи на вашем устройстве – проблема с ведущей звездочкой . Чаще всего все происходит из-за того, что звезда плохо закреплена. Сейчас мы расскажем, как правильно закрепить звезду и после этого одеть цепь на бензопилу.

Для начала нужно снять защитную крышку двигателя. Далее снять защитную крышку свечи, вытянуть воздушный фильтр. Потом специальным ключом нужно открутить свечу. На ее место ставится специальный стопор, который фиксирует поршень в определенном положении. Специальным ключом (можно использовать универсальный ключ для болгарки) крутим диск сцепления по часовой стрелке до того момента, пока поршень не примет крайнее верхнее положение. Если смотреть в отверстие свечи, то поршень должен оставаться снизу. В роли стопора можно применить толстую веревку, ее лучше сложить несколько раз. После фиксации можно зажимать ведущую звездочку, прокручивая диск сцепления против часовой стрелки.

Знаете ли вы? Бензопила "Дружба" получила свое название в честь трехсотлетия соединения Украины с Россией в 1954 году.

После зажатия нужно делать все в обратном порядке, то есть собирать бензопилу. На шину одевается цепок, он должен попасть на ведущую звездочку, которая его удерживает. Шина ставится в специальные отверстия для крепления и прикручивается болтами. Потом ставится защита.

Как натянуть: установка режущего элемента бензопилы

Основные причины обвисшей цепи мы разобрали. О том, как установить цепь на бензопилу, рассказано пунктом выше. Теперь нужно правильно натянуть цепок, и проверить, не перетянут ли он.

Натяжка цепи

Натянуть цепок можно двумя способами : быстрым и фронтальным. Лучше всего производить натяжку фронтальным способом.

Если проводить фронтальную натяжку, то нужно отвинтить гайки, которые удерживают шину, и поднять ее за край. Специальным болтом, находящимся справа, нужно натянуть цепок до получения приемлемой натяжки, а потом поднять шину еще выше и зажать ее.

Каждому известно, зачем нужна цепь на велосипеде. Но не всем известно все тонкости ее устройства и какую опасность в себе таит ее неисправность. Поэтому так важно знать, как правильно подтягивать цепь.

Велосипедная цепь является одним из самых главных деталей этого вида транспорта. Основной ее задачей является передавать энергию работы мускул велосипедиста на заднее колесо. Помимо этого она являются ведомым звеном редуктора велосипеда. Такой механизм образуется благодаря тому, что ведущая звездочка (которая на педалях) всегда делается большего размера, чем ведомая (звездочка на колесе). Благодаря этому образуется закон рычага, который позволяет преобразовывать один вид энергии в другой.

Если говорить о тех велосипедах, на которых присутствует сразу несколько передач, то здесь цепи отведена еще большая роль. В такой системе цепная передача выступает в роли плавающего передаточного звена, которое соединяет ведущую звездочку с ведомой. При этом не сложно догадаться, что если произойдет соскок цепи, дальше транспорт ехать не сможет. А бывает такое довольно часто, если велосипедист забыл подтянуть цепь.

Неправильный уход за цепью – причина ДТП

В случае слета или обрыва цепи на велосипеде при наилучшем исходе водитель отделается тем, что не сможет дальше ехать. Но зачастую при этом бывают и более тяжелые последствия. К примеру, если на заднем колесе отсутствует специальный щиток, цепь может попасть в спицы, а здесь исход неблагоприятен во всех случаях.
При любом стечении обстоятельств будут погнуты спицы заднего колеса, и на нем образуется восьмерка, а ремонт такой поломки вылетит в копеечку. А еще есть опасность того, что водитель травмируется сам или пешеходов, так как его заднее колесо заклинит.

Белый пластиковый щиток предотвращает попадание цепи в спицы

Следующая опасность при разрыве или слете цепей относится к тем велосипедам, у которых отсутствует ручной тормоз. Так как здесь вся тормозная система находится в каретке заднего колеса, следовательно, затормозить привычным способом водитель уже не сможет. Даже страшно представить, если такое произойдет на большой скорости.

Причины ослабевания цепей

Прежде чем приступать натягивать цепь, важно понять одну истину. Для велосипеда так же плохо, когда цепной механизм плохо натянут, как и когда цепная передача перетянута слишком сильно. Самый верный способ проверить натяжение цепи – продавить ее сверху вниз, при этом нормальный уровень провисания не должен быть более 1-1.5 см. Если эта величина далеко за своими пределами, цепную систему необходимо подтянуть.

Еще один симптом, который должен насторожить водителя – это если цепь стала проскакивать.

Начнем с того, что с проблемой провисания чаще всего сталкиваются владельцы обычных односкоростных велосипедов. Все дело в том, что здесь цепь не способна натягиваться автоматически, как в горных или иных подобных видов велосипедов.

Но почему же цепи начинают провисать? Причины здесь две. Во-первых, любая цепь имеет свойство растягиваться, не смотря на то, что она сделана из металла. При этом более дешевые варианты растягиваются сильнее, ну а дорогие фирменные изделия практически не имеют такого свойства.

Во-вторых, цепная система может ослабевать в том случае, если плохо были затянуты гайки заднего колеса, в этой ситуации при нагрузке оно несколько смещается вперед и натяжение цепного механизма ослабевает.

Учимся регулировать цепную передачу правильно

Чтобы натянуть цепь на самом простом велосипеде с одной передачей, достаточно одного ключа, необходимо просто отпустить две гайки заднего колеса. Чаще всего это ключ либо на 17, либо на 15.
Сперва велосипед нужно перевернуть вверх колесами, а затем немного отпустить две гайки на заднем колесе. Откручивать их полностью не обязательно. После того как гайки были отпущены, колесо необходимо немного подать назад. Нет нужды при этом забивать разнообразные клинья и вставлять что-то между рамой и колесом, натяжение цепной системы должно происходить с минимальным усилием, под собственным весом колеса.

После этого гайки можно затягивать, лучше всего для этого воспользоваться ключом с динамометром, чтобы был соблюден правильный момент затяжки. Если гайки затянуть слабо, колесо может уйти в бок на дороге. А если сил много, можно сорвать резьбу гайки или даже оси колеса.

Внимание! Затягивать гайки нужно постепенно, при этом наблюдайте, чтобы колесо находилось четко по центру вилки. В противном случае звездочки будут находиться в разной плоскости, что приведет к слету цепи.

Что делать, если провисла цепь на горном велосипеде?

Если с проблемой провисания цепи вы столкнулись на горном велосипеде или любом другом, имеющим несколько передач, то в такой ситуации ее меняют. Дело в том, что в таких велосипедах за натяжение цепи отвечает машинка. С помощью пружины она постоянно и автоматически корректирует то, в каком натяжении должен находиться цепной механизм.

Чтобы сэкономить, некоторые умельцы «перерубывают» цепи, то есть режут ее и уменьшают количество звеньев. При этом звенья соединяются специальным замочком. Такой вариант конечно тоже возможен, но важно понимать, что растянутая цепь – это изношенный механизм и долго он не прослужит.

Покупая новые цепи, важно знать, что они бывают разными и могут не подойти к вашему верному двухколесному другу. Прежде всего, нужно удостовериться в том, какой шаг цепи используется на вашей модели велосипеда. А еще нужно определиться с ее длиной, которая измеряется обычно в количестве звеньев.

Как заботиться о цепях

Как и любой другой механизм, цепная система нуждается в обслуживании. Все, что нужно делать, это время от времени тщательно смазывать все звенья. В случае образования ржавчины металл становится тоньше, к тому же заклинивают ролики звеньев, и ресурс устройства резко сокращается.

Также важно знать, что при работе элементы цепной системы прирабатываются друг к другу. При этом образуются разнообразные впадинки, выемки и прочие незначительные дефекты, которые, как бы это странно не звучало, обеспечивают стабильность работы системы. Если цепь снять, а затем поставить не так, как она шагала до этого или вовсе перевернуть, произойдет ускоренный износ. В худшем случае возможно также учащение слета цепи. Цепная система также быстро изнашивается, если ее подтянуть слишком сильно.

Любой опытный вальщик, хорошо знающий свое дело, перед началом работы обязательно проверяет натяжение цепи и степень заточки зубьев бензопилы. Если не обращать внимания на состояние инструмента, его производительность в процессе работы сильно снижается.

Правильная регулировка натяжения цепи бензопилы продлит срок ее службы, а также не даст ей соскользнуть с шины во время распила.

Натяжка цепи играет важнейшую роль в работоспособности бензопилы. Если она плохо натянута, то может легко повредиться или соскользнуть с шины во время распила. Наоборот, если цепь натянута очень туго, давление на мотор инструмента повышается. Это значительно сокращает срок службы бензопилы, поскольку она начинает изнашиваться гораздо быстрее. Цепь бензопилы имеет еще одно важное назначение: она сдерживает шину, которая в холостом состоянии ходит в разные стороны.

Как происходит процедура натяжки?

Чтобы проверить степень натяжения цепи, необходимо потянуть ее по направлению вверх, взяв за зубец в средней или крайней части с наружной стороны шины. Если натяжение установлено правильно, 1/3 хвоста будет находиться в пазу шины бензопилы. Превышение этого предела означает, что цепь натянута слишком сильно, а уменьшение — слишком слабо. Важное значение имеет свободное перемещение цепи на шине. Это легко проверить, попробовав покрутить ее рукой.

Процесс натяжения нетрудоемкий, достаточно только разобраться в порядке всех необходимых действий и уделять этой процедуре должное внимание.

Перед тем как приступать к работе, необходимо убедиться, что пила не работает и ее случайный запуск полностью исключен. Надев защитные перчатки, нужно повращать цепь движением руки по ее оси. В случае сильного ослабления в тыльной стороне шины появится большое провисание. Именно на этот фактор стоит ориентироваться, проверяя, нуждается ли бензопила в регулировке перед началом работ.

В первую очередь потребуется осмотреть натяжной механизм, расположенный правее под боковой крышкой, фиксирующей ось инструмента. Чаще всего данный механизм представляет собой простейший болт, но в некоторых случаях бензопилы оснащаются особой системой натяжки, где не требуются никакие дополнительные устройства.

После этого нужно слегка раскрутить метизы, расположенные сбоку и предназначенные для фиксации шины. Далее винтом для регулировки необходимо подобрать нужное натяжение, перемещая ось вперед. Для контроля плавности перемещения цепи потребуется почаще вращать ее по направлению, в котором она движется в процессе работы.

Отрегулировав цепь при помощи натяжного механизма, нужно надежно завинтить метизы шины. Если настройка была выполнена грамотно, перемещение цепи будет плавным. Она не должна заедать и иметь определенный инерционный запас. При неправильной регулировке цепь будет резко останавливаться, и ее временами будет заклинивать. Стоит учитывать, что такое происходит в случае сильной натяжки. Поскольку это оказывает на инструмент больше негативного влияния, лучше всегда настраивать цепь с небольшим ослаблением. Для продления срока службы бензопилы рекомендуется проводить такую настройку как можно чаще.

Помните, что настраивать натяжку на разогретом инструменте недопустимо.

После остывания цепь сжимается, поэтому при сильном натяжении она может стянуть шину и деформировать ее, что приведет к необратимым повреждениям инструмента. Перед регулировкой бензопилу нужно обязательно остудить.

Вернуться к оглавлению

Диагностика и правильный уход за цепью бензопилы

Продуктивность бензопилы зависит от ряда факторов:

правильность эксплуатации инструмента;
регулировка натяжения цепи;
своевременная заточка зубьев.

Если степень натяжки влияет на работоспособность бензопилы, то заточка ее зубьев — на скорость распиливания. Поэтому крайне важно уделять отдельное внимание этому моменту. При хорошей заточке зубьев распил выполняется гораздо эффективнее, точнее и безопаснее.

Регулярность процедуры заточки не имеет особых нормативов, но профессиональные вальщики рекомендуют выполнять ее по несколько раз в день. Это обусловлено достаточно быстрым затуплением зубьев в процессе интенсивного распила.

Чаще всего степень затупления цепи определяется с ориентировкой на производительность бензопилы. Кроме того, инструмент нуждается в заточке, когда шину начинает уводить в сторону. Еще одним мерилом затупления является состояние стружки. Как правило, от правильно заточенных зубьев стружка бывает однородной. При этом опилки имеют прямоугольную или квадратную форму. В случае с затупленной цепью в стружке будет преобладать пыль, а опилки станут напоминать по форме иглы от простой ножовки.

Если вы регулярно следите за степенью натяжения цепи и своевременно затачиваете ее, бензопила прослужит в течение долгого срока. При этом процесс распиливания даже особо твердой древесины не доставит вам хлопот.

В случае недостаточного опыта рекомендуется обратиться к специалисту. Профессиональные лесорубы определяют состояние бензопилы и ее составляющих при первом же осмотре. Они определят степень ее изношенности, слишком тугое натяжение цепи и остроту зубьев.